День 3 (Генуя-Вентимилья-Ницца-Монако-Ментон)

День третий начался рано – около 4:50

Сонливость быстро спала, как только мы дошли до набережной. Оказывается город, ну или какая-то его часть уже давно не спала. На улице развернулся базар. Подойдя ближе, мое удивление только возросло: торг шел за ношенные вещи. На заплеванных тротуарах лежали пледы, на них – ношенные кроссовки, майки, штаны, фотоаппараты-мыльницы, до половины расходованные шампуни. По большинству все старое, в дурном состоянии.

В обе стороны шло плотное движение покупателей. Не итальянцев. Творилось что-то, что я и до сих пор не знаю, как назвать. Этот импровизированный рынок мы встретили и в последний день нашего пребывания в Генуи, где-то в это же время. Для себя я сделала предположение, что это ворованные вещи туристов. Но может это я накрутила себя.

***

Расскажу о билетах Trenitalia. Если вы уже знакомы с ж/д системой Италии, смело отправляйтесь на пару параграфов вниз. Мы же начнем с азов.

Итальянская железная дорога – удобный (читай – почти единственный для самостоятельных туристов) способ передвижения по стране. Есть поезда региональные, есть межрегиональные; в поездах есть первый и второй класс (разницу вы ощутите в цене). 

Билеты вы можете купить а) на вокзале в окошке; б) на вокзале в англо-, франкоязычном автомате (за наличные или с помощью карты); в) в интернете. Цены везде одинаковые.

Есть несколько типов билетов. Если брать билеты за сутки или в день отъезда, вы, вероятно, будете иметь дело лишь с выбором второго или первого класса. Разница в цене около 50%. Обычно билетов обоих классов всегда в изобилии.

Билеты имеют открытую дату (что-то в пределах 2-3х месяцев). Строгим остается только время отправления. Поменять его можно в окошке с кассиром. Места не указаны.

На перроне или в переходе вы компостируете билет. Заходите в поезд, и садитесь в вагоне своего класса (это написано на дверях) на любое свободное место. Если свободного  места нет, идете дальше по вагонам. Если место занято чьей-то сумкой, не стесняйтесь попросить ее убрать.  Ну а в самом крайнем случае – вы стоите несколько станций над чьей-то головой, а потом вам везет – человек выходит, и вы садитесь.

Однако, если вы планируете свою поездку за 5, а лучше 25 дней – помониторьте сайт Trenitalia.com. Там выбрасывают билеты класса Super Economy Рассчитаться можно кредитной картой. Чаще всего (или это нам везло) разница с ценой стандартного билета составляет 40%. Электронный тикет приходит вам на почту. В нем указана ваша фамилия, дата и время отправления, и (внимание!) места. Билет не плохо иметь распечатанным. Нам печатать было негде, и я его попросту фотографировала и в таком виде показывала контролеру. Все обходилось без проблем.

В часы пик билеты могут быть существенно дороже. Самые дешевые билеты приходятся на раннее утро.

Однако в Ниццу мы выезжали рано (в 06:07) еще и по той причине, что дорога занимает около 4-х часов. Туда-обратно – это 8 часов, т.е. 1/3 суток. Билет мы брали в кассе – 12.80 евро на 1 человек.

На машине та же дорога займет около 2-х часов. Поезд же останавливается каждые 7-10 минут, поэтому наберитесь терпения и наслаждайтесь прибрежными пейзажами.

***

Теперь собственно о самой поездке во Францию. Самый распространенный вопрос касается как раз дороги. Итак (тут я повторю то, что вы наверняка не раз читали в форумах): из любой точки Италии (в нашем случае Генуи) вы добираетесь до Вентимильи (Ventigmilia). Выходите из поезда на крошечном вокзале этого пограничного города и покупаете в кассе билет до Монте-Карло, Ниццы, Канн, Монпелье или куда еще вы захотите. Билеты во Францию лучше покупать именно в Вентимилье, так вы не переплачиваете за посредничество итальянской ж/д за участие в транзакции.

Билет Вентимилья-Ницца стоил около 5-6 евро за человека. Переезд занимает 40 минут.

В Ницце мы гуляли около 5 часов. Пообедали в KFC и поехали в Монако на автобусе (за 1 евро; та же дорога на поезде обойдется 3,70 евро). Ехать 30-40 минут по очень красивой трассе.  Остановка автобуса (Туристическое бюро) находится в 200 метрах от казино Монте-Карло.

Стоит сказать, что в городе ооооочень много туристов. После нашей итальянской глуши мне казалось, что мы попали в самый разгар апокалипсиса: камеры, китайцы, опять камеры, дети, тетки, мерседесы и т.д.

Проиграв 10 евро в автоматах, мы двинулись к набережной.

И тут тебе на…у меня впервые разболелась шея. Да так сильно. Видимо, потянула мышцы. Мне мой массажист в Киеве, как-то говорила, что в таких случаях хорошо положить что-то теплое на шею. Но куда там…через полчаса болела спина, голова, в общем, все (перечисляю, чтобы была понятна патовость ситуации). Страховой полис, который, конечно, был, остался в чемодане в Италии. Там же остались болеутоляющие.

Мы двинулись подальше от центра в надежде найти аптеку. Нашли, и даже не одну. Но в воскресенье во всех аптеках (и магазинах), как оказалось, в-ы-х-о-д-н-о-й. Я была в ужасе. В полном ауте. Быть в одном из самых дорогих городов Европы и не взять страховки, медикаментов…

Мы сели в автобус, который, как мы себе представляли, должен был привезти нас ближе к границе (в Италии в этот день все работало). Так мы приехали в Ментон. Другой прибрежный город на самой границе Франции.

Тем временем боль притупилась, ушла вовнутрь. Было около 17:00.

Ментон нас очень порадовал. Город оказался напрочь лишенным туристического пафоса. Однако он в равной степени, как и Ницца, и Монако представился нам обладателем всех прелестей Лазурного побережья – пейзаж, море, воздух, километровые набережные. Кроме того, Ментон в одинаковой близости от курортов Лигурийского и Средиземного моря. Тут можно остановиться и вылазками длиною в день-два обследовать почти все побережье и Франции, и Италии. А для любителей французского авангарда маленький бонус: музей эпатажного Жана Кокто.

Около 18:30 мы выехали в Вентимилью, чтобы успеть на последний поезд в Геную.

***

В Италии мы оказались поздним вечером. Выйдя из вокзала, я с радостью обнаружила, что аптеки все еще работают. Отужинать было решено в ресторанчике недалеко от дома. Нас привлекло то, что пиццу там готовили в большой печи прямо на виду проходящих мимо зевак.

Поскольку мы в ресторане сели, в наш счет сразу включили coperto в размере 2 евро за человека, т.е. стоимость приборов. Это был единственный раз за все пребывание в Италии, когда мы осознанно были готовы переплачивать.

Если с темой итальянских ресторанов вы еще не знакомы, то в двух словах ситуация обстоит так. Итальянцы на туристах жестко зарабатывают. Но вы, как самостоятельный турист, имеете полное право не дать залезть в свой карман. 99% ресторанов (кафе, столовые обычно лишены такого типа извращения) имеют фиксированную плату типа «за приборы» (это не чаевые!) в размере от 1,5 до 2,5 евро с человека. Например, вы зашли выпить кофе за 1,5 евро, а заплатите 3,5 евро, ведь вы же на целых 20 минут заняли место за столом. О наличии coperto вы узнаете из меню.

Кроме того, в меню вы можете быть оповещены о фиксированном размере servizio (чаевых). Это может быть 10, а то и 20% от вашего заказа, которые будут включены в счет. Вот так, вы еще ничего не съели, а уже всем всего должны.

Думаете, сами итальянцы тоже платят по этой схеме? Как бы не так =) Избежать coperto вы можете сделав заказ у бара. Там же, если есть стулья, употребить его или забрать с собой. Это совершенно не зазорно. Фиксированные servizio в таком случае тоже не платятся.

Бывает и так, что в кафе или тратториях над баром вы можете увидеть две колонки цен: Banco и Tavolo. Цены Banco, т.е. для стоячих, ниже в среднем на 50%, но бывает и больше. Например, вода для Banco обойдется в 0,30 евро, а для Tavolo, т.е. для «сидящих», это уже 1 евро.

Чтобы очистить совесть особенно щедрых, скажу о том, что не редкость, когда servizio есть только в англоязычной версии меню. Сами же чаевые обычно достаются не официанту, а владельцу ресторана. Но жалеть никого не стоит: официанты в Италии  (кроме сезонных) имеют достойный фиксированный доход + мед. страховку +оплачиваемый отпуск и больничный.

Вернемся к нашему походу в ресторан. Мы заказали одну пиццу на двоих (около 7 евро) и графин молодого белого вина (4 евро). Получился комплексный набор а-ля киевский ресторан «Мафия» за 99 грн. Вот только одна пицца на двоих в Италии, видимо, равносильна тому, что попросить одну тарелку борща на компанию из 5-ти человек. Заказом мы явно разочаровали официантку, и лишний раз она к нам не подходила.

Мои знакомые рассказывали мне о другом прецеденте в Италии. Вечером трое девушек вышли в ближайшую тратторию  выпить вина. Заказали такой же набор, как мы: пиццу+вино. К ним в зал вылетел хозяин и сказал, что они должны взять еще что-то. Девушки, действительно очень хрупкие, объяснили, что не сильно голодны. Но хозяин настоял на своем, и девушки заказали еще салат. Итог вечера: пицца 6 евро + вино 5 евро + салат 8 евро + coperto 6 евро +servizio 2,5 евро + испорченное настроение. Ресторан при этом, как и в нашем случае, был почти пуст.